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半裙原型的制版,基础又实用!

异度社区分享于2018-08-09 00:02

“原型裙,涉及的围度尺寸,只有两个,腰围和臀围。有个问题大家思考下,做下装时,腰围是否要加松量?臀围是否加松量?

(1)服装制版,不仅要从人体,从松量,从活动量考虑,还要考虑顾客穿着感受。腰围,作为下装的主要受力部位,加了松量会如何?有人会说有活动量呼吸量松量运动量等等。但是,都没用。顾客不管那么多,裙子腰围大就要往下掉,穿着没有安全感,恨不得束根皮带拉住他,最少心里有安全感。再者,腰围和活动量没关系,没见过腰围小点的人都动不了,和呼吸量也没关系,人的呼吸缩涉及的范围,最多的是在胃部。所以,腰围,不加松量,按国标尺寸66-68CM均可。

(2)臀围松量一般在2-4公分即可。

(裙子不像裤子,放松量是不一样的,可以小点,满足基本的量即可,主要还是为以后的造型考虑。)

围度尺寸——加过松量后:W(腰围)=66-68cm,H(臀围)=92-94cm。

长度尺寸——因为是原型,没有具体款式,所以,做到膝盖位置即可,这个位置对以后的造型长度确认,很方便。真正工作时,我们不必考虑具体数据长度是多少,直接判断膝盖上多少公分,或者膝下多少即可,都是先定比例,再出数据。

开始裙原型的结构设计:

第一步,开框,长方形,长度到膝盖56,围度净坐围加2-4公分放松量即可。

第二步,定侧缝,一半的宽度,前偏1公分,分出前后片一步之遥迅雷下载。换成公式,就是后坐围:臀围/4+1,前臀围/4-1。(后比前大,具体原因不再解释,因为解释这个问题要长篇大论。浪费时间。我们先把结构做出来)

第三步:做出臀围线,腰下18-19公分。做平行线即可。

第四步:定出省道位置,后省道坐围3分之一即可,前省道见图,三分之一有调整。

省道为什么这样定?简单点说,每条省道的位置,就是人体各个曲面的转折点。

每条省都能形成两个面。那么多条省道,足以形成个足够立体的筒型包裹状。这些位置很难有定论,各种方法都有。不必强求统一。我们的原型是自己立裁做出,观察调整得到。

这个波浪线是什么?(下图)

简单点说,它就是省道终点。他在人体上,对应的是各个曲面和凹面的转折点,也就是说,是人体合个部位的凸出球面点。这些点,就是我们省道终点的

因为臀围线,在下装中,是条很稳定的结构线,他一直就在人体最丰满出,不会随着腰头的高低大小而变化,也不会随着裆的深浅而变化,因为他最稳定,所以我们选他作为省长的参考线。

连接省道线,当然,原始省道肯定不是直线,为方便以后的造型设计,暂且画成直线。以后做结构和造型是要调整成弧线的。后中上翘0.7cm,做直角连接到侧缝。

为什么还要上翘0.7cm?一般书上不都是下落1c吗?不解释,你试试看效果如何?

腰头各省合并拼接,画顺腰口线。

至此,裙原型建立完毕。

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